воскресенье, 14 ноября 2010 г.

Купить венецианское стекло в Москве

Найти хороший подарок - это удача, а выбрать хороший подарок – это искусство!  Муранское Стекло - подарки, сувениры, украшения из Венеции, Италия.  

Подарки для Любимой, подарки для девушек, подарки для женщин, подарки на праздник, подарки День рождения, подарки День Святого Валентина, подарки 8 Марта, подарки новый год, подарки свадьба!  Интернет магазин ИТАЛРУ www.italru.ru  предлагает украшения и предметы интерьера из муранского стекла (Венеция, Италия) на самый изысканный вкус. Колье, браслеты, ожерелье, подвески,  часы, фигурки животных, вазы и многое другое, что подчеркнет индивидуальность и неповторимость Вас и Вашего дома. Вы можете произвести заказ изделий из венецианского стекла с доставкой.


   
                                               
 Муранское стекло, Венецианское стекло, Венеция, Мурано, Италия, подарки, сувениры, колье, подвески, ожерелье, кулоны, браслеты, комплекты украшений, женские часы, запонки, фигурки животных, вазы, тарелки, пробки для бутылок, светильники, посуда, фоторамки и многое другое, что украсит Вас, подчеркнет индивидуальность и неповторимость Вашего дома. Наша специализация - продажа ювелирных изделий, украшений, сувениров, элитной бижутерии, предметов интерьера из венецианского стекла. Воздушная тонкость украшений в сочетании с золотой и серебряной отделкой, яркими эмалями вызывает неподдельный восторг у любителей и знатоков бижутерии. Стекло, произведенное в Италии на острове Мурано по праву считается предметом роскоши и признаком хорошего вкуса. Изделия из муранского стекла идеально вписываются в любой интерьер, как в классику, так и в стиль модерн. Для одного интерьера это роскошный декор, который подчеркнет мебель, для другого центр притяжения восторженных взглядов. Магазин предлагает эксклюзивные подарки не только для представительниц прекрасного пола, но и для мужчин. Вы найдете сувениры для родных и близких, друзей, родителей, деловых партнеров и коллег. Не выходя из дома, Вы можете произвести заказ изделий из венецианского стекла с доставкой. Все украшения и предметы интерьера изготовлены непосредственно в Италии, на острове Мурано, что гарантирует его высокое качество. Коллекции обновляются каждый месяц. Изделия из стекла с острова Мурано не выходят из моды, а только прибавляют с годами в цене.

    

Кулон "Сердце", Венецианское стекло, Муранское, полностью ручная работа, уникальный подарок для Любимой на любой праздник - День рождения, День Святого Валентина, 8 Марта, новый  год. Венецианское стекло, кулон "Сердце", новая серия бижутерии. Венецианское стекло с использованием золотой или серебряной фольги 925 пробы. Украшение, бижутерия, сувениры, подарки, Венеция, Италия.  Муранское стекло. Нежное украшение из серебра 925 пробы из венецианского стекла из новой коллекции бижутерии придаст Вашему образу красоту и очарование!

   

 Покупатели и заказчики считают нас удобной и надежной фирмой-поставщиком. Они сравнивают цены различных фирм и выбирают в нашем лице подходящего поставщика, потому что знают наши преимущества:
1. Сотрудники фирмы уважительно и серьезно относятся к Вам при любых объемах Ваших заказов. Дружественный сервис.
2. Быстрая доставка по Москве и до офиса транспортных компаний для отправки в другие города.
3. Мы ежедневно смотрим поступающие письма, быстро и квалифицированно отвечаем на запросы.
4. Для решения оперативных вопросов звоните по телефону 8 (905) 502-83-19

   

За счет прямых контрактов непосредственно с производителями мы имеем возможность предлагать товар под заказ из Италии. Мы предлагаем Вам сделать предварительный заказ понравившегося Вам товара, которого нет в наличии в данный момент. Чтобы оформить "Предзаказ" вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте, указав контакты для связи с Вами. Предзаказ" от незарегистрированных пользователей не принимается. После оформления "Предзаказа" в течении 3 дней Вам будет выслан ответ-подтверждение заказа. После подтверждения "Предзаказа": Мы даем гарантию что товар будет доставлен в срок и по указанной в "Предзаказе" цене. Как только Ваш товар прибудет на наш склад мы сообщим Вам о возможности его доставки к Вам. Заказанный товар Вам необходимо оплатить в течении 3 дней. Мы начинаем работать сразу же после получения Вашего подтверждения и будем постоянно информировать Вас о состоянии заказа, сроках доставки, а так же любых других интересующих Вас вопросах.

  

новый год для женщин подарки украшения, купить муранское и венецианское стекло, подарки для женщин, подарки для женщин интернет магазин, магазин подарков для женщин, подарки на день рождения, подарки на день рождения для мужчин и женщин, подарки на новый год 2011, венецианское стекло мурано, венецианское стекло бижутерия, венецианское стекло украшения, венецианское стекло продажа, венецианское стекло продажа в Москве, венецианское стекло купить, муранское стекло украшения интернет магазин, муранское стекло украшения магазины, муранское стекло, венецианское стекло,  мурано стекло купить,  муранское стекло в москве,  купить украшения из венецианского стекла, купить бижутерию из муранского стекла, подарки на день рождениякупить муранское и венецианское стекло, распродажа украшения бижутерия из Италии, низкие цены, доставка, украшения бижутерия ручной работы на любой вкус и возраст.

    

Венецианские часы ручной работы с оригинальным Муранским стеклом, цветным кожаным ремешком и надежным японским кварцевым механизмом Miyota (by Citizen) или Seiko с высокой точностью хода. Батарея входит в комплект. Говорят, что для большинства женщин важно не время, главное - чтобы часики на руке смотрелись красиво. Хотите быть стильной? Бижутерия из Муранского стекла - лучший способ подчеркнуть Ваш изысканный вкус и индивидуальность! Элитная бижутерия, предметы интерьера из Муранского стекла. Уникальная возможность приобрести произведения Венецианских мастеров-стеклодувов в Москве, не выходя из дома! Все украшения и предметы интерьера изготовлены в единственном экземпляре, вручную, потомственными мастерами, непосредственно в Италии, на острове Мурано, что гарантирует высокое качество, индивидуальность и эксклюзивность ежемесячно обновляющихся коллекций. Итальянцы – самые передовые люди во всем, что касается моды и дизайна. Они производят самую невероятную бижутерию и предметы интерьера, и это получается у них просто блестяще.

Муранское стекло — стеклянное могущество Венеции.

Стеклоделие, как организованный промысел, зародилось в Венеции в VIII веке. Этому способствовало 2 фактора – изобретение древними римлянами еще в 50 г. до н.э. метода выдувания стекла и удобное географическое положение города, служившего перекрестком торговых путей между Европой и Восточными странами, прежде всего Восточным Средиземноморьем и Северной Африкой. Венецианцы не только собирали знания, которые сами текли в руки, но и проявляли чудеса ловкости в добывании чужих секретов.x Хитроумный властитель Венеции Энрико Дандоло, сумевший переориентировать 4-й Крестовый поход в нужном ему направлении, с покорением Костантинополя в 1204 г. получил доступ к секретам стеклоделия великой империи, что послужило громадным толчком к развитию этого промысла в Венеции.
Уже к концу XIII века количество стекольных фабрик, на которых часто возникали пожары, выросло в Венеции настолько, что стало угрожать существованию самого города. Тогда в 1291 г. городские власти приняли решение о выносе стекольного производство за черту города. Самым удобным местом для этого была признана группа островков в Венецианском заливе. Конечно, можно было перенести производство в какой-нибудь укромный уголок на континенте. Но острова были идеальным местом с точки зрения контроля за ремесленниками и сохранения профессиональной тайны. Кроме того, островное положение производства облегчало задачу сбора налогов для казны.
Главный остров под названием Мурано расположен в 1,5 км. от Венеции. Он был уже заселён в период Римской Империи и получил название Ammurianum. На нём местные жители спасались от варварских набегов. До X века Мурано являлся важным коммерческим поселением и городом-портом. На протяжение всей истории Венецианской Республики остров имел независимое административное правительство, а также собственную монету (серебром и золотом). В XVII веке Мурано славится своеобразием своей ночной жизни, в особенности азартными играми. Вереницы иллюминированных гондол с высокопоставленными венецианскими вельможами направлялись сюда для участия на праздничных ночных приёмах. В наши дни всё это безвозвратно исчезло, зато сегодня острова эти известны всему миру производством неподражаемого Остров Мурано на картепо своей красоте стекла.
В XV - XVI веках слава муранского стекла становится поистине триумфальной. Большинство знатных людей Европы желают обладать этим предметом роскоши. В королевских дворах оно является непременным атрибутом власти и богатства. Особенно модными по тем временам считаются объемные чаши и блюда на крепких ножках; яйцевидные кувшины с коротким горлышком и высокой, элегантно изогнутой ручкой; сосуды для напитков, напоминающие позднеготические кубки; стаканы, имеющие вид воронки на низкой ножке.  Власти города зорко следили за тем, чтобы секреты мастерства не уплывали к чужакам. Используя политику “кнута и пряника”, а также всевозможные ограничения они пытались сохранить в тайне уникальные технологии. Запрещалось, например, вывозить за границу даже материалы для приготовления стеклянной массы. А за попытку покинуть Венецию мастеру могла грозить смерть. Не все секреты своих промыслов венецианцам удалось сохранить. Так, французам удалось выведать тайну изготовления плоских зеркал, которые начали производить муранские мастера в начале XVI столетия. Хитрый министр Людовика XIV Кольбер подкупил трех мастеров из Мурано и вывез их во Францию, посулив им такие блага, какие им и не снились. Достаточно сказать, что в то время “волшебное стекло”, как называли тогда зеркала, ценилось гораздо выше произведений искусства, и полутораметровое зеркальное полотно стоило во Франции втрое больше картины Рафаэля. Тем не менее, секрет производства самого цветного муранского стекла так и остался неприступным. К сожалению, XVII век принес упадок славным традициям. Стратегические торговые преимущества Венеции были подорваны изменениями географии основных торговых путей. Выросли конкуренты во Франции и Моравии. К тому же новый век нес и новые пристрастия. Нежные хрупкие изделия венецианских мастеров уступили место тяжелому граненому стеклу Богемии и Силезии. 
Закат эры венецианского стекла завершился совсем уж трагически. В 1797 г. наполеоновские войска оккупируют Венецию и к 1806 г. уничтожают все цеха и фабрики по производству стекла на Мурано. Присоединение Венеции в 1814г. к австрийской империи Габсбургов, покровительствовавших богемскому стеклу, поставило жирную точку на перспективах продолжения старых традиций.  Своим возрождением муранское стекло обязано двум событиям. В 1854 г. шесть братьев по фамилии Тосо основали фабрику по производству бытового стекла, которая так и называлась “Fratelli Toso” (Братья Тосо). Однако очень быстро братья обнаружили гораздо большие амбиции и смогли продемонстрировать свои исключительные умения в стекольном искусстве.  Другим примечательным событием стало прибытие на Мурано в 1859 г. адвоката из Виченцы Антонио Сальвияти и открытием им собственной фабрики “Salviatidott. Antonio fu Bartolomeo”. xСальвияти сосредоточил свое внимание на производстве стеклянной плитки для реставрации пришедшей в упадок венецианской мозаики и создании новых полотен.  Сложным и тернистым оказался путь возрождения былого стеклянного могущества. Но на этот раз судьба благоволила Венеции. Очередной поворот истории высвободил ее из под гнета Габсбургов, дав главное, в чем нуждались ее мастера, – свободу творчества. Нашлись и местные самородки, как например, Lorenzo Radi (Лоренцо Ради), сумевшие за короткий период воскресить сложную технику стеклянного производства и восстановить навеки утраченные навыки и умения. Вскоре на стеклянной карте Мурано появились еще два замечательных имени – Fratelli Barovier (Фрателли Баровьер) и Francesco Ferro & Figlio (Франческо Ферро э Фильо).  Совершенно новое направление, давшее очередной толчок стекольному производству, явили миру в 1921 г. Giacomo Cappellin (Джакомо Каппеллин) и Paolo Venini (Паоло Венини). Их компания “Vetri Soffiati Muranesi Cappellin, Venini & C.” стала законодателем мод в области модерна, и с тех пор ни одна выставка уже не обходилась без работ представителей этой школы.  Сегодня мир муранского стекла настолько многолик и разнообразен, что вряд ли кто-то возьмется классифицировать его по стилям и направлениям. Одних только производителей на острове насчитывается около 4-х тысяч. Продолжая великие традиции седой старины,  наша компания стремится превнести свое видение такого сложного и многогранного явления, как муранское стекло, ведет поиск новых форм постижения красоты и музыки, застывшей в кристалле времени.

* По материалам сайта nice-places.com

Венецианская лагуна

Венецию окружает множество островов. Среди них есть крошечные и большие (Лидо, протянувшийся на десяток километров), общественные и частные (иные продаются - например, островок с виллой, который вы видите слева, когда плывете из аэропорта), кошмарно-туристические (Мурано) и совершенно безлюдные. Хотя бы на один полагается съездить даже во время самого короткого визита в город: тут многое становится понятно про саму Венецию. Например, что она - просто один из таких островов, которому исторически повезло больше других.
Обычно принято с экскурсионной целью ездить на Мурано и Бурано, а купаться - на Лидо, но есть и другие варианты. Буквально за пять минут доплывете вы до кладбища Сан- Микеле, где могилы Дягилева, Стравинского и Бродского; древний Торчелло - вообще лучшее, что вокруг Венеции есть, а пляж можно совместить с поездкой в городок Кьоджу.
Перемещаться в большинстве случаев легко на вапоретто (лучше купить полное расписание). Уверенные навигаторы могут объехать острова и на взятой напрокат моторной лодке - прав не требуется, но передвигаться по невидимым каналам между отмелями сложно.

Сан-Микеле и Мурано
Мурано находится в двух остановках от Fondamenta Nuove. По дороге кораблик идет мимо острова Сан-Микеле (San Michele), где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной. Эта стена вкупе с кипарисами вдохновила немецкого живописца Арнольда Беклина на его "Остров мертвых". Сойти на остановке Cimitero стоит, чтобы поклониться могилам соотечественников, а также заглянуть в ренессансную церковь Сан-Микеле-ин-Изола (San Michele in Isola, 1469) - первое произведение Мауро Кодусси и первый в городе фасад из белого камня; раньше строили из кирпича, и этот сияющий резной фасад должен был казаться чудом. Изящная восьмигранная капелла, полностью мраморная, добавлена около 1530 года Гульельмо Бергамаско. Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона, и клуатр монастыря (XV век).
Кладбище, заросшее розами и маками, и умиротворяет, и щемит душу: нельзя не чувствовать, как здесь мало места. Это означает и то, что в Венеции живет все меньше людей, и то, что останки похороненных через десять лет будут выкинуты практически в море, чтобы освободить место для следующих. За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico). На православном самое шикарное надгробие, с лежащей фигурой в стиле модерн, принадлежит безвестной девушке из семьи Капланских. Предмет международного паломничества - могилы Дягилева и Стравинского (у задней стены участка). На первой, украшенной непонятной надписью "Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений", обычно лежат балетные пуанты и лапти, на второй - билеты в театр. Могилу Бродского здесь не ищите - она на протестантском участке. Там же и простое надгробие Эзры Паунда.
Остров Мурано, заселенный еще с античных времен, сделал карьеру в XIII веке, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. Они пользовались огромными привилегиями, включая и право сделать детей с аристократкой и вписать их в Золотую книгу, и могли рассчитывать на снисхождение суда, какое бы преступление ни совершили. Напротив, стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу Совета десяти. На Мурано умели делали вещи, до XVIII века (пока в конкуренции не победила Богемия) недоступные никому в Европе, - прежде всего зеркала и очки. В эпоху Возрождения, когда стало модно быть ближе к природе, аристократы построили себе дачи на Мурано, и здесь, как где-нибудь в Малаховке, расцвела летняя интеллектуальная жизнь с беседами о философии, искусстве и астрологии.
Приплыв из Венеции, вы сойдете на остановке Colonna и пойдете вдоль Fondamenta Vetrai. Заблудиться не удастся, поскольку все идут, куда и вы, а хотелось бы, поскольку череда лавок, полных бесформенных предметов пестрого окраса, отвратительна (говорят, что когда императору Фридриху III в Венеции подарили сервиз муранского стекла, он подкупил своего шута его случайно разбить). В конце набережной стоит церковь Сан-Пьетро-Мартире (San Pietro Martire, вт-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.00-18.00 ), интересная двумя полотнами Беллини ("Вознесение" и "Богоматерь на троне со святыми"). Работы Веронезе исполнены учениками. В сакристии (€2) есть смешная деревянная резьба в стиле натуралистического северного барокко. Напротив площадь с башней, которая выглядит как древний замок, но это театральная декорация; идти туда не надо, а надо - через второй мост на набережную Fondamenta Cavour.

Музей стекла(Museo del Vetro)
Murano, Fondamenta Giustinian 8
Vaporetto Museo
041 73 95 86
Лето: пн-вт, чт-вс 10.00-17.00, зима пн-вт, чт-вс 10.00-16.00
 
В здании палаццо Джустиниан XVII века достоин визита, даже если вы ненавидите муранское стекло. Здесь с большим тактом выставлена коллекция римских погребальных ваз, а также очень хороший дизайн других эпох (оказывается, он есть) - Ренессанса, барокко, ар деко.
Церковь Санти-Мария-э-Донато (Santi Maria e Donato, пн-вс 8.00-14.00, 16.00-19.00)- одна из самых древних в лагуне; она основана в VII веке, перестроена около 1100 года, и в таком виде до нас и дошла, только немного слишком усердно отреставрирована в XIX веке. Самая характерная часть - апсида с тонкими колонками и перспективными нишами. Внутри настоящая Византия: мозаичный пол XII века с изображением зверей и птиц, резные капители и золотофонная мозаика хрупкой Богоматери Оранты - очень хорошая, но поберегите душевные силы для мозаик Торчелло. Церковь была посвящена Богоматери, но в XII веке сюда привезли мощи святого Доната, епископа с острова Эвбея, а заодно и кости дракона, им доблестно уничтоженного (святой просто плюнул на него) - последние, как трофеи, сейчас висят за алтарем.
На западном краю того же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели - Казанова рассказывает о своих приключениях одновременно с его монахиней и настоятельницей (та была любовницей французского посла, так что и он включился в менаж).

Бурано и Торчелло.
По пути на Бурано с правого борта вы увидите несколько брошенных островов. Сначала будет Сан-Джакомо-ин-Палудо (Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский монастырь, а в XX веке военная тюрьма. Потом - руина монастыря Мадонна-дель-Монте, в XIX веке пороховой склад. Первая остановка будет на Маццорбо (Mazzorbo), где неглупо будет сойти, пока толпа едет дальше на Бурано: здесь можно пообедать в близком к гениальности ресторанчике, полежать в саду около капеллы на краю острова, а потом дойти до Бурано по мосту, удивляясь виду кампанилы Торчелло, возвышающейся в абсолютном одиночестве. Название скромного Маццорбо древнеримское и означает "большой город" (major urbs); в Средние века здесь была таможня на пути товаров из Германии, так что городок процветал. Но уже в XI веке малярия заставила жителей эмигрировать; они разобрали свои дома по кирпичикам и составили заново вокруг моста Риальто.

Рыбацкий островок Бурано (Burano) - красивое место, открытки не врут; раскрашенные в конфетные цвета домики (якобы чтобы рыбаки видели свой дом издали) прелестны. Но передвигаться надо с саперской осторожностью, испортить себе впечатление очень просто - достаточно попасть на главную улицу (Via Galuppi), где все увешано дешевым тайваньским кружевом, а также дорогим тайваньским кружевом - другого здесь нет, а без него нельзя, поскольку якобы местные рыбачки только и делают, что плетут. Правильное решение - погулять вдоль пустынных каналов, где пестрые домики в своей лучшей форме, зайти в ресторан Al Gatto Nero, а потом обходным путем выйти на главную площадь (Piazza Galuppi), где и сосредоточена культурная программа.

В центре ее современный памятник Бальдассаре Галуппи, композитору XVII века, который положил на музыку пьесы Гольдони. В церкви Сан-Мартино (San Martino, XVI век, пн-вс 8.00-12.00, 15.00-17.00) главная картина - сентиментальное "Распятие" Тьеполо (1725), среди остальных можете смело выбрать свою любимую на ближайшие полчаса.

Напротив церкви Музей кружева (Museo del Merletto, Piazza Galuppi Vaporetto Burano (линия LN)

041 73 00 34

Лето: пн, cр-вс 10.00-17.00; зима: пн, cр-вс 10.00-16.00

В бывшей Школе кружевоплетения, где еще лет двадцать назад проходили шоу с легким оттенком садизма: девушки из бедных семей, чтобы заработать крохи, сгорбившись ковыряли иголками, демонстрируя покорность и убивая свое зрение. Аккуратные ряды их стульчиков производят тяжелое впечатление. Зато здесь можно увидеть кружево, сделанное на Бурано, а не на Тайване; первые образцы - XVI века. Они будут вам знакомы по вещам прабабушек: кружево а-ля Бурано (выплетенное в воздухе, без основы) было когда-то в моде.

Пока вы на Бурано, можете выбраться на остров Сан-Франческо-дель-Дезерто (San Francesco del Deserto, буквально минута на водном такси, пн-вс 9.00-11.00, 15.00-17.00

Стоянка такси за церковью Сан-Мартино; минимум €25 в оба конца с ожиданием. В монастыре необходимо пожертвование в пару евро - потому что это рай. Этот монастырь (4 000 кипарисов и меньше десятка монахов) был первой остановкой святого Франциска в Европе на его обратном пути из Святой земли в 1220 году; именно здесь он разговаривал с птицами. Монахи покажут вам капеллу, клуатр и гроб, в котором святой Франциск часто лежал, чтобы приобрести привычку, а покоем, запахом цветов и пением птиц вы насладитесь сами.

Торчелло (Torcello) сейчас символ меланхолии и романтического запустения, и невозможно поверить, что именно граждане Торчелло привезли в Венецию тело святого Марка, что в XIV веке здесь жило более 20 тысяч человек, пока их не прогнала отсюда малярия, и что даже потом здесь героически пытались возродить жизнь, а после того как Венеция сдалась Наполеону, на секунду объявили "независимую республику Торчелло". Сегодня попытки оставлены. Сюда ездят две категории граждан: поклонники византийского искусства и снобы, желающие пообедать в известном на всю Италию ресторане Locanda Cipriani, который возит сюда клиентов на катере. Владелица ресторана, супруга кинопорнографа Тинто Брасса, борется с отелем Cipriani за исключительное право на бренд.

С остановки вапоретто двигайтесь вдоль канала (через него перекинут Мост дьявола - мостик без перил, как раньше все мосты в Венеции), мысленно реконструируя набережные и дворцы вокруг. Так вы придете на пьяццу - к двум древним церквям совершенно исключительного качества. Их сюрреалистическая изоляция подчеркивает, что собору Сан-Марко до них во всех смыслах этого слова далеко. Собор Санта-Мария-Ассунта (Santa Maria Assunta, Ассунта и Санта-Фоска    Апрель-октябрь: пн-вс 10.30-18.00 (вход до 17.00), ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.30   Самый древний в лагуне, был основан в 638 году. Нынешнее здание - XI века и по духу позднеримское: длинная базилика с колоннами и простым потолком. Говорят, что сделан храм в спешке и даже панике, потому что в 1000 году ожидали конца света. Он стоит как бы на переломе цивилизаций и религий: к западу от него Шартр, Реймс, Оксфорд - великие готические храмы; к востоку Константинополь, гора Афон, православные монастыри Сербии, Киева, Новгорода - великие центры византийской традиции. В мозаиках Торчелло (IX-XII веков) соединяется Запад и Восток. Византия - в апсиде: хрупкая, одинокая, со слезой на щеке Madonna Teotoca (Богоматерь-Богоносица); в отличие от русских храмов, здесь нет Пантократора, пристально наблюдающего Отца Вседержителя. Будущая готика - на противоположной стене: Страшный суд с картинами рая и ада. Неизвестно, работали тут византийские или венецианские мастера. Греческий (низкий) иконостас с иконами XV века включает византийские колонки XI века; вообще, в церкви есть что разглядывать долго.
Перед собором, как видно по фундаменту, в VII веке был круглый баптистерий, а справа до сих пор стоит миниатюрная Санта-Фоска (Santa Fosca, Апрель-октябрь: пн-вс 11.00-16.30
Самая византийская церковь Венеции (XI век), с изумительно гармоничным планом - греческий крест вписан в октагон. Сквозь собор обязательно нужно еще пройти к кампаниле, чтобы - без лифта, по пандусу - подняться на нее, перевести дух и увидеть впечатляющую даль и пустоту на километры вокруг.
На площади небольшой Музей Торчелло (скульптуры, мозаики и украшения, найденные во время раскопок, Palazzo del Consiglio
041 73 07 61
вт-вс 10.00-17.00
Прямо на улице загадочный каменный трон, безо всяких оснований известный как "трон Аттилы". Вы можете сколько угодно и совершенно бесплатно сидеть на нем, тем более что, говорят, это приносит счастье.

Сан-Ладзаро-дельи-Армени
Из этих мелких островков специальной поездки заслуживает только Сан-Ладзаро-дельи-Армени (San Lazzaro degli Armeni, пн-вс 15.00-17.00
Бывший лепрозорий, в 1717 году подаренный дожем армянскому аббату Мехитару, бежавшему от турок из Греции. Так здесь возник армянский католический монастырь, наряду с православным Эчмиадзином - один из мировых центров армянской культуры. Байрон приплывал сюда три раза в неделю учить язык (чтобы потренировать мозги), хотя успехов добился скромных ("не алфавит, а Ватерлоо", сказал он). Сейчас в монастыре издательство, сувенирная продукция которого здесь же продается.
Монахи собрали коллекцию по-хорошему безумную - бирманские молитвенники, индийский трон из слоновой кости, египетская мумия, скульптура Кановы, немного манны небесной в баночке и, конечно же, картины Айвазовского. В воздухе витают споры о нюансах перевода священных книг и ароматы банановых деревьев и ливанских кедров.

Лидо.
Лидо по-итальянски "пляж", и у многих городов есть свои "lidi", так что официальное название длинного узкого острова, который отделяет лагуну от моря, - Lido di Venezia. Именно здесь имела место "Смерть в Венеции", но от атмосферы декаданса ничего не осталось: от вапоретто к пляжу (500 м по главному променаду, Gran Viale Santa Maria Elisabetta, или просто Gran Viale) шлепают граждане с надувными матрасами под мышкой. Летом на Лидо работает казино, но не ищите в нем шикарной публики. Светское событие - кинофестиваль на рубеже августа-сентября, когда идет охота на кинозвезд: на отрезке линии вдоль моря между отелем Des Bains (где большинство звезд живет) и отелем Excelsior, где в Palazzo del Cinema (1937, скромный фашистский модернизм) проходит конкурсная программа. Именно в Des Bains герой Томаса Манна влюбился в худосочную красоту Тадзио, тут же снимался и фильм Висконти. Но Excelsior, пожалуй, круче: он строился в расчете на арабских шейхов и имеет неомавританский дизайн и даже минарет. Если стиль "бель эпок" имеет для вас особое значение, зайдите еще в отель Hungaria (бывшая "Авзония") на Gran Viale. Лучшее произведение модерна - вилла "Монплезир" (Gran Viale 14), построенная в 1906 году для хозяина Des Bains: асимметричная, с майоликой и фигурной оградой балконов. Виллы начала XX века стоят в переулках по обе стороны Gran Viale, кроме того, на Лидо есть даже и каналы, как во "взрослой" Венеции.
Что касается купания, то не приходя в сознание можно окунуться на крошечном бесплатном пятачке прямо по курсу Gran Viale, более приемлемый публичный пляж находится в левой (если смотреть от причала) части Лидо, но единственный действительно чистый - далеко, в Альберони (автобус В).
На северо-восточной оконечности Лидо, у врат Адриатики, стоит крепость Сан-Николо, откуда опытные мореходы на расстоянии вводили корабли в пролив, и одноименная церковь, где якобы находятся останки Николая Чудотворца, вывезенные из Мир в Ликии (жители Бари, однако, утверждают, что святой Николай - покровитель моряков, узников, девственниц, воров и детей - у них). Эти места известны главным образом церемонией обручения дожа с морем, которая зачем-то продолжается и в наши дни (в исполнении мэра города). Ритуал утвердился в XII веке и состоял в путешествии от Сан-Марко к вратам Лидо на дожеском "Буцентавре", откуда дож всякий раз швырял через пролив в море золотое кольцо, а потом отправлялся к мессе в церковь Сан-Николо. На причале Сан-Николо ныне праздник и проходит, но золотом уже не швыряются. За церковью частный аэропорт Ничелли, здание которого - очень неплохой модернизм 1934 года, с башней и пандусом, напоминающий советский конструктивизм. Ближе к центру, вдоль Via Cipro лежит еврейское кладбище XIV века (Cimitero Israelitico, Апрель-октябрь: пн-пт, вс 9.30-12.30, 15-18.30; ноябрь-март: пн-пт, вс 9.30-14.30), превратившееся в живописный пейзаж.
От Лидо до Кьоджи.
От причала Лидо можно на автобусе (или велосипеде) совершить вояж по островам поперек лагуны - насколько позволит время.
Маламокко (Malamocco), сонное нечто из нескольких улиц с пьяццей и уменьшенной копией кампанилы Сан-Марко, до IX века было столицей островов лагуны. В 810 году здесь состоялась одна из решающих битв в венецианской истории, когда Пипин, сын Карла Великого, был разбит, а армия его утоплена в зыбучих песках лагуны, но столицу перенесли на Риальто (и вовремя: старый Маламокко был полностью смыт волной в 1107 году). Все можно увидеть и из автобуса, но в Маламокко есть своя пустынная прелесть, так что здесь стоит погулять. Кусок лагуны рядом - мрачно знаменитый Canal Orfano, служивший местом казни, именно сюда на рассвете вывозили узников из Дворца дожей: чтобы утопить.
Лидо кончается в Альберони (Alberoni), где есть гольф-клуб, маяк, бесплатный пляж с дюнами, рестораны, детская площадка и гей-тусовка.
Между Лидо и следующим длинным островом - пролив Врата Маламокко, второй вход в лагуну (автобус N11 пересекает этот кусок на пароме). На этом островке - таком узком, что порой он исчезает на глазах, - стоят Сан-Пьетро-ин-Вольта и Пеллестрина; последняя - с цветными домиками, почти как на Бурано, и неоклассической восьмигранной церковью Санта-Мария-дель-Соккорсо, она же Сан-Вито (Андреа Тирали, 1723). Тот же автор спроектировал Мурацци (Murazzi, 1792), каменные волнорезы длиной в 4 км и шириной в 14 м, спасающие город от катастрофических наводнений. На них можно забраться и погулять - на границе Адриатики и лагуны, в самом сердце венецианских проблем: в конце своей истории республика бросила всю политику и занялась только выживанием.

Кьоджа (Chioggia) маленький квадратный остров под боком у Пеллестрины, соединенный с ней мостом. Если вы устали в Венеции от туристов и произведений искусства, от дорогой плохой еды и тесноты - в Кьодже вы испытаете экстаз. Паром с автобусом причаливает на Piazzetta Vigo с колонной, на которой, по мнению венецианцев, сидит "кот святого Марка". Если пойти налево через канал, то вы совершите некое отдельное путешествие к церкви Сан-Доменико(пн-вс 9.00-12.00, 15.00-18.00), где находится последняя известная картина Карпаччо, "Святой Павел" (1520). После этого остается идти вдоль Corso del Popolo до знаменитого рыбного рынка, мимо церкви Сант-Андреа с романской кампанилой и зернохранилища (Granaio) XIV века, сильно отреставрированного. После рынка хорошо пойдет церковь Сантиссима-Тринита (Андреа Тирали, 1703) и Сан- Джакомо, где находится очень почитаемая картина XV века под названием "Madonna della Navicella". Так вы придете к Собору (Duomo), построенному молодым Лонгеной (еще до Салюте) в XVII веке. Отсюда на автобусе можно доехать до пляжа Соттомарины, чтобы там искупаться, но обедать надо обязательно вернуться в Кьоджу - вы ведь ради этого и приезжали.

Канал Гранде в Венеции

Пятая авеню в Нью-Йорке, Пиккадилли в Лондоне, Елисейские поля в Париже, Крещатик в Киеве, Тверская в Москве. Улицы эти не просто транспортные магистрали, по которым спешат пешеходы и едут машины. Они давно стали визитными карточками, по которым судят о городе и стране в целом. Есть такое знаковое место и в Венеции. Это — Канал Гранде, Большой канал.  Венецианская лагуна — это обширное мелководье в северо западной части Адриатики, отделенное от моря длинной косой. Здесь множество островов. Начиная с V в.н.э. на них стали селиться жители Апеннин, спасавшиеся от варварских орд, хозяйничавших на землях бывшей Римской империи. Едва выступавшие из воды клочки суши люди постепенно укрепили сваями, соединили мостами, выстроили на островах прекрасные здания. Так возникла Венеция.   От большой земли к Венеции проложен четырехкилометровый мост Понте-делла-Либерта, мост Свободы. Те, кто добираются до Венеции на автомобилях, мопедах, мотоциклах, пересекают залив и попадают на пьяцале Рома, площадь Рима. Здесь приезжие оставляют транспорт на стоянке и дальше передвигаются либо пешком, либо по воде.
Пьяцале Рома — конечный пункт и рейсовых автобусов, курсирующих между материком и городом.
Площадь лежит в западной части Венеции, там, где от главной ее водной магистрали, Каналь Гранде ответвляется канал Рио-Нуово.
В плане Венеция похожа на рыбу, тело которой прорезано четырехкилометровым зигзагом Большого канала.
Вдоль него выстроились, пожалуй, лучшие палаццо города. Большинство этих дворцов построены в XV — XVI веках. Самые поздние датируются XVII столетием. С того времени облик канала практически не менялся.
Первая остановка на пути — палаццо Вендрамин Калерджи. Дворец построили в XVI веке. Он неплохо сохранился. Палаццо считается классическим образцом венецианской архитектуры эпохи Возрождения. Здесь умер великий композитор Рихард Вагнер. Сейчас здесь казино. Это роскошное здание построил архитектор Мауро Кадусси. Он автор проектов нескольких венецианских церквей и дворцов. В первой половине XVIII века палаццо перешел к знатной семье Вендрамин Калерджи — отсюда и его название. В 1946 г. дворец выкупил город, а в 59-м в нем было открыто казино. Единственное на Большом канале. Казино-ди-Венеция принадлежит городу. Он получает примерно половину годовой выручки, а это несколько сотен миллионов евро. Другая половина идет на оплату персонала и поддержание дворца в надлежащем состоянии.
Золотой дом, Ка-д-Оро, когда-то принадлежал знатной венецианской семье Контарини. Построили его в XV веке архитекторы отец и сын Буоны. Для украшения фасада они широко использовали сусальное золото, самые дорогие краски того времени — киноварь и ультрамарин. На людей, проплывавших мимо по Каналу, дом производил ошеломляющее впечатление. Впрочем, и без ультрамарина этот образец венецианской готики выглядит прекрасно. Владельцы у дома менялись. В XIX веке зданием владел князь Трубецкой, который подарил его итальянской балерине Марии Тальони. Последний владелец, барон Франкетти передал Золотой дом городу. Сейчас тут Музей живописи, скульптуры и прикладного искусства.
От Золотого дома до палаццо Ка-да-Мосто плыть всего ничего. Этот дворец тоже имеет отношение к русской истории. Палаццо Ка-да-Мосто построен, страшно подумать, в XIII веке. Для нас дом интересен тем, что здесь в конце XVIII века под именем графа и графини Северных останавливались будущий император Павел с женой Марией Федоровной. Сегодня вид у здания заброшенный. Дом принадлежал семейству Мосто, эту фамилию носили несколько знаменитых венецианских флотоводцев. С XV по XIX век в палаццо размещалась гостиница 'Белый лев'. В ней-то и занимал апартаменты будущий император.
Частных, принадлежащих одной семье, дворцов на Каналь Гранде не осталось. В одних палаццо теперь отели, в других рестораны, офисы, музеи. Называют их, как и прежде, именами бывших хозяев.
С Х по XVI столетие Венеция была центром средиземноморской торговли. Большую часть товаров купцы продавали и обменивали на берегах Большого канала. Сейчас здесь торгуют в основном сувенирами. Но и рынки есть. Их два — овощной и рыбный, оба у дворца Ка Пезаро.
В Средние века город был наводнен иностранными купцами. Останавливались они в гостиных дворах. Один из них называется Фондако-деи-Тедески — это бывшее немецкое подворье. Построено оно в 1508 году. Тогда это было самое большое иностранное представительство в городе: со своими складом, конторами, гостиницей. В центре огромного внутреннего двора — колодец. Сейчас в здании находится почтамт. Сам Бог велел отправить отсюда домой открытку с видом Большого Канала.
Фондако-деи-Тедески стоит у самого моста Риальто — одного из символов Венеции. Он построен в самом узком месте канала, между берегами всего 28 метров. Каменный мост появился только в XVI веке, до него были деревянные, которые исправно горели.  Шум, гам, сутолока — таким мост Риальто был всегда. Только сегодня в аркадах в основном лавки с сувенирами. В Венеции 446 мостов. Через Большой канал, главную магистраль города, перекинуто только три.
Представить себе главную улицу Венеции без постоянно снующих во всех направлениях водных трамвайчиков 'вапаретто' невозможно. 'Вапаретто', в переводе с итальянского 'пароходик' — здесь главный транспорт. Стоимость проезда в среднем 5 евро.
Плавать по Каналь Гранде одно удовольствие. Все вежливы, улыбчивы, пропускают друг друга. Когда какая-нибудь посудина совершает маневр, другие спокойно ждут, пока дорога освободится.  Аварии, серьезные столкновения лодок на Каналь Гранде случаются не часто, но все же случаются. Поэтому нужно быть предельно осмотрительным. Вдруг какому-нибудь лихачу вздумается проскочить перед носом у вашей гондолы. Скорость движения судов в Венеции ограничена 20 км в час. Иначе они поднимают слишком большие волны, которые наносят ущерб стоящим в воде домам.
Редкое здание на Каналь Гранде не связано с именем какого-нибудь исторического лица. Маленький, похожий на кусок праздничного торта, дворец, палацетто Дандоло, назван в честь дожа, правившего Венецией в XII веке. Ему город во многом обязан своим процветанием. В доме, который раньше стоял на месте маленького дворца, и родился Дандоло. Венецианский дож устроил так, что крестоносцы взяли и разграбили Константинополь, столицу Византии. Византийские сокровища хлынули в Венецию.
Чуть дальше стоит палаццо Барбаро, где жил художник Моне, а также писатель Генри Джеймс. Его пригласили в Венецию тогдашние владельцы дворца американские миллионеры Кертисы.
Покосившийся палаццо Дарио, стоящий на другом берегу Канала, Генри Джеймс сравнивал с карточным домиком, к которому страшно прикоснуться. Построен он был для посла Венеции в Константинополе Джовани Дарио. Репутация у дворца хуже некуда. Дочь Дарио и его зять трагически погибли. Та же участь постигла многих, кто рискнул поселиться в палаццо. Один из последних владельцев — промышленный магнат — застрелился в 1992 году. Сейчас зданием владеют американцы. Интересно, знают ли они о том, что в доме неспокойно.
Один из самых больших дворцов на Канале, палаццо Корнер-делла-Ка-Гранде, был построен архитектором Якопо Сансовино в 1561 году для Джакомо Корнаро, племянника кипрской королевы. Сейчас здесь заседает правительство города.
Церковь Санта-Мария-дела-Салуте стоит уже на самом выходе из Канала. В 1630 г., когда в Венеции свирепствовала эпидемия чумы, Сенат дал обет: если эпидемия отступит, построить церковь, посвященную Мадонне Исцеляющей.
Раз в году, 21 ноября, в день Благодарения Деве Марии, от церкви до противоположного берега выстраивают переправу из лодок, по которой паломники могут пройти в Санта-Мария-делла-Салуте на торжественную мессу.
Ну вот и остался позади Канал Гранде остался позади. Может обратно тем же путем, чтобы еще раз взглянуть на город, проплывающий мимо. А может.... Но тут уж каждый выбирает свои пути....

Источник: 1001tours.com

Базилика Святого Марка в Венеции

Первоначально небесным покровителем Венеции считался Святой Федор, но в IX веке этот византийский святой сменился латинским Святым Марком. Тогда же возникла и легенда по поводу этой перемены.
Возвращаясь из Аквилеи, где он проповедовал святую веру, Святой Марк был застигнут бурей и остановился на одном из островов лагуны. Во сне ему явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Слова Божьего посланца — «Мир тебе, Марк, евангелист мой!» — впоследствии были начертаны на штандарте Венецианской республики. Святой Марк принял мученическую смерть в Александрии, где и был потом погребен. Отсюда его тело тайно вывезли два венецианских купца: сарацинским таможенникам они сказали, что везут солонину.
В 828 году священная реликвия была доставлена в Венецию. За несколько лет венецианцы среди монастырских садов построили собор своему новому святому — рядом с Дворцом дожей и поблизости от храма Святого Федора. В 976 году первоначальное здание собора сгорело от пожара, который перекинулся сюда от резиденции дожей. Рассказывали, что при этом пропали и останки евангелиста Марка. Вскоре храм был восстановлен с некоторыми добавлениями, но через сто лет его заменили совсем новым зданием.
История современного собора Святого Марка восходит к XI веку. Хотя в это время его строительство и не было завершено, но в основном храм уже был возведен. Новый собор надо было освятить, и незадолго до этого торжественного дня власти Венецианской республики объявили о всеобщем посте. А потом устроили всеобщий молебен, чтобы с Божьей помощью отыскать пропавшие мощи своего святого покровителя.
Вот тогда-то и произошло чудо. «Когда процессия во главе с ложем медленно двигалась по собору, у одной из колонн воссиял яркий свет, потом рассыпалась каменная кладка, и из отверстия показалась рука с золотым кольцом на среднем пальце. В то же мгновение по всему собору разлился чудесный аромат. Ни у кого не возникло сомнения, что воистину нашлось тело Марка, и все вознесли хвалу Господу за столь дивное возвращение исчезнувшего святого».
Строительство храма продолжалось несколько столетий, и каждое новое поколение венецианцев вносило что-то новое в облик собора, украшало, обогащало его. Сюда свозились из всех подвластных Венеции стран поистине сказочные сокровища.
Жители Венеции хотели сделать свой собор красивым и пышным, поэтому капитанам всех венецианских кораблей приказали привозить из дальних стран все, «что могло украсить собор и содействовать его славе и величию».
Венецианские мореходы, ходившие за тридевять земель, в течение многих веков доставляли сюда мраморные плиты и колонны редкой расцветки, барельефы, статуи из камня и порфира. Все это к некотором красочном беспорядке, но смонтированное с большим вкусом шло в дело. Строителей не смущала разностильность, они не очень заботились о симметрии, но, наверное, в этом и было чудо настоящего искусства и истинного творческого взлета: ни одна из колонн не походит на другую, и из этой, казалось бы, дисгармонии возникает своя гармония.
Нижняя часть фасада длиной в 51,8 метра, немного выдвинутая вперед, состоит из пяти арочных пролетов, с колоннами, украшенными восточными капителями. Средняя арка шире других. Полукружия арок порталов покрыты мозаикой. Между арками находятся прекрасные византийские барельефы XII века, изображающие Деву Марию, Св. Георгия, Св. Дмитрия и др. Вся нижняя часть покрыта террасой, окруженной балюстрадой. В верхней части - пять арок, покрытых мозаикой, украшенных фантастическими готическими шпилями. Центральная арка шире других арок и застеклена, через нее поступает свет в собор. На венчающем элементе фасада выявляются пять круглых свода в восточном стиле XIII века.
Из центрального портала можно попасть в атрий - прекрасную галерею цветной мозаики. Он разделен на арочные пролеты с куполом. У стен установлены мраморные колонны различного происхождения, некоторые, возможно, были доставлены из храма Соломона в Иерусалиме. Мозаики, украшающие арки, полукружия и купола, изображают эпизоды Старого и Нового Завета, а также эпизоды из истории Ноя и Всемирного потопа. Они выполнены венецианскими мастерами XIII века.
Трехнефный интерьер собора разделен арочными пролетами на мраморных колоннах с позолоченными капителями. Клирос по восточному обычаю был отделен от храма иконостасом, украшенным полихромным мрамором, в восемью колоннами, поддерживающими архитрав, на котором установлены статуи Девы Марии и Апостолов. Мраморный пол в некоторых местах выложен мозаикой и неровен из-за оседания грунта, в который вбиты сваи и на котором высится собор.
В одной из капелл хранится Мадонна Никопея (Победоносная), византийская икона Х века, которая была привезена в Венецию после четвертого крестового похода в 1204 году.
В центре Баптистерия находится крестильная купель, выполненная Тицианом Минио, Дезидерио да Фиренце и Франческо Сегала в XV веке по рисунку Якопо Сансовино. Сегало принадлежит также и статуя Св. Иоанна Крестителя. Здесь среди могил знаменитых дожей находится и могила Якопо Сансовино. Гранитная плита финикийского происхождения, на которой стоит алтарь, возможно, является той плитой, с которой проповедовал Христос. Мозаика, покрывающая стены, своды и купола, выполнена венецианскими мастерами в XIV веке и изображает эпизоды из жизни Крестителя и Иисуса Христа.
На крыше притвора собора Святого Марка установленна знаменитая квадрига — фигуры четырех бронзовых коней. Считается, что четверку лошадей изваял греческий скульптор Лисипп. Некогда она украшала триумфальную арку Нерона в Риме, потом император Константин перевез ее в свою новую столицу, где она тоже была украшением триумфальной арки. В 1204 году венецианский дож Дандоло вывез ее из Константинополя в качестве военного трофея, и скульптуру установили эту на соборе Святого Марка. Следует сказать, что разграбление Константинополя принесло Венецианской республике много военных трофеев, а собору новые сокровища.
В 1797 году, во время итальянского похода Наполеона, из Венеции было похищено много драгоценных камней, а захваченные только в соборе Святого Марка золотые и серебряные предметы были переплавлены в 55 слитков. Бронзовые кони по приказу Наполеона были отправлены в Париж, где знаменитая четверка увенчала сначала вход во дворец Тюильри, а потом и Триумфальную арку на площади Карусель.
Но озабоченный перевозкой в Париж бронзовых коней, Наполеон упустил трофей более ценный. Французские солдаты не тронули замечательный золотой алтарь собора, так как были уверены, что он ничего не стоит.
Настоящим сокровищем собора Святого Марка является величественный, сверкающий золотом, драгоценными камнями и великолепным резным орнаментом алтарь. Он хранит останки евангелиста Марка в урне за решеткой. Над главным алтарем установлен настоящий средневековый ювелирный шедевр - Пала дОро ("Золотой образ").
Древнее предание гласит, что ризничий храма, указывая руками на алтарь, не уставал повторять, что все его украшения сделаны из простого стекла. Это была простодушная хитрость хранителя соборных сокровищ, а в описи алтарных драгоценностей, тщательно составленной в 1796 году, содержались совсем другие сведения. Помимо перегородчатой эмали, алтарь (размеры которого 3 х 1 метр) был украшен искусно обработанными драгоценными камнями и жемчужинами: 400 гранатов, 300 сапфиров, 300 изумрудов, 90 аметистов, 75 розовых шпинелей, 50 рубинов, четыре топаза, две камеи и 1300 жемчужин. Алтарь был просто усыпан драгоценными и полудрагоценными камнями, общее число которых составило 2521.
Золотой алтарь собора Святого Марка создавался почти пятьсот лет — в четыре этапа. Самая ранняя его часть состоит из медальонов, сделанных в X веке византийскими золотых дел мастерами. Эмалевые изображения, на которых изображены сцены из Нового Света и эпизоды из жизни Святого Марка, обрамляющие три стороны алтаря, выполнены в XII веке венецианскими мастерами. Эмалевые изображения, находящиеся вокруг центральной части алтари, были исполнены в 1209 году.
Последним мастером, принимавшим участие в создании алтаря, был Джанпаоло Буонинсенья. В 1345 году он придал алтарю свершенную форму, добавив к нему несколько замечательных панно, на которых изображен восседающий на троне Иисус Христос в окружении евангелистов, пророков, апостолов и ангелов.
Базилика Сан Марка становится политическим и религиозным центром Венецианской Республики. Здесь короновались Дожи. После смерти их тела приносили сюда, поднимая на носилках 9 раз, в знак большого уважения и последнего салюта. Отсюда уходили в далёкие плавания прославленные венецианские капитаны, отсюда начал своё далёкое плавание Марко Поло, сюда собирался венецианский народ в горе и радости. 
nice-places.com

Венеция. Венецианские куртизанки

Венецианская куртизанка – романтический, интригующий образ, который на протяжении веков вдохновляет художников на создание произведений искусства. Куртизанка – прекрасная женщина, балансирующая между пропастью и троном, дитя порока и воплощение ума, таланта, любимая всеми и ненужная никому, сегодня блистающая в обществе вельмож, а завтра умирающая от сифилиса в городском госпитале. Эти женщины жили в прекрасную и жестокую эпоху, которая, с одной стороны, преследовала их, а с другой, не могла без них и поощряла их труд.
Чтобы понять, кого называли куртизанками, достаточно прочесть официальный документ Венеции от 1542 года. В нём подчёркивается, что, проститутками считаются все незамужние женщины, имеющие интимную связь с одним или более мужчинами, а также замужние дамы, не живущие с мужем, а проживающие отдельно и имеющие интимные связи с одним или более мужчинами. В 1498 году, после 150-летнего принудительного проживания в специально отведённом для них квартале Castelletto (недалеко от Rialto), проституткам, наконец, разрешили свободно передвигаться по городу. И В XVI веке их количество, уже составляло 10 % от общего числа населения Венеции.. Один венецианец, возвратясь на родину, после долгого проживания за границей, изрек: "Венеция стала настоящим борделем!".
Конечно, по сравнению с другими городами, Венеция отличалась независимостью и более свободными взглядами. Даже инквизиторы, выбранные городским Сенатом, старались, скорее, укрощать, чем поощрять строгость представителей Римской католической церкви. Естественно, что существование куртизанок в Венеции было намного спокойнее, чем где-либо в другом месте.
Но это совсем не означало, что венецианские владыки не заботились о публичной морали, просто они старались держать это явление под контролем, не злоупотребляя предоставленной властью, не приравнивая куртизанок к всеобщему злу и греху. И хотя проституткам приходилось часто прибегать к всевозможным хитростям и уловкам, в целом в лагуне царила атмосфера терпимости.
В конце XV начале XVI века в Венеции был издан необычный указ, в котором говорилось, что проститутки, проживающие в специальных кварталах, обязаны сидеть напротив окон, вывесив наружу ноги и обнажив грудь, чтобы сильнее притягивать к себе мужчин, уберегая их тем самым от гомосексуальных связей. Документ, дошедший до нашего времени подтверждает, что в Венецианской Республике XV-XVI вв., распространение гомосексуализма приняло слишком большой размах, особенно среди интеллектуалов и религиозных санов. К тому же, проституция всегда являлась для города доходным видом деятельности, а городские власти знали, как можно поживиться на этом. Например, проститутки получали оплату с проезжих иностранцев, вкладывали затем капиталы в местные банки, тем самым, поощряя местную экономику. Куртизанки делились на две основные категории.
К первой относились так называемые "честные" куртизанки - cortigiane "oneste". Честность в этом случае не имеет ничего общего с целомудрием, а означает мещанский образ жизни, культуру и хорошие манеры. Честные куртизанки находились на содержании одного или нескольких богатых покровителей, как правило, выходцев из высшего сословия. Они обладали определенной независимостью и свободой передвижения, были обучены правилам хорошего поведения, умели вести застольную беседу, а иногда являлись обладательницами высокой культуры и литературного таланта.
Благодаря щедрым дарам своих покровителей, честные куртизанки становились владелицами недвижимого имущества, нежились в роскоши, и как самые изысканные принцессы устраивали ежедневные приёмы. Ремесло куртизанок порой было настолько выгодно, что нередко матери готовы потратить немало денег для обучения дочерей, надеясь увидеть своё чадо под "опёкой" знатного вельможи. Конечно, не все "честные" куртизанки обладали подобными дворцами, но многие из них всё же имели хорошо устроенные жилища.
Ко второй, мене удачливой категории, относились куртизанки низших сословий, они более многочисленны. Некоторые из них тем или иным образом не смогли стать "честными" куртизанками, другие же, удостоившись когда-то высокой участи, скатились на дно жизни.
Честные куртизанки уделяли много времени уходу за телом - в этом они ничуть не отставали от дам высшего света. Некоторые писатели периода эпохи Возрождения утверждают, что жрицы любви были даже более опрятны и ухожены, нежели женщины из приличного общества. Одежда "честных" куртизанок порой была настолько схожа с нарядами благородных дам, что, порой трудно было определить на глаз, кто есть кто.
Один английский путешественник, проездом в Венеции, описывает замужних женщин, увиденных в городе. Он пишет, что платья дам спереди и сзади, укреплены китовым усом. Светлые волосы венецианок уложены толстыми косами поверх головы в виде своеобразных рогов, без какой-либо поддержки, сзади, на плечи спадает чёрная вуаль, не закрывающая ни волос, ни плеч, ни грудей, которые открыты почти до живота. Женщины кажутся выше мужчин, т. к. носят обувь на очень высокой платформе (50 см.), поэтому рядом с госпожой идут две служанки, на одну дама опирается при ходьбе, другая несёт её шлейф. Нетвёрдой походкой передвигаются молодые и пожилые дамы, показывая обнажённую грудь всем встречным.
Куртизанки низшего ранга, конечно, не носили таких дорогих нарядов, но и они использовали шёлковые ткани, золотые браслеты, серебряные цепи и тонкие шёлковые чулки.
Куртизанки пользовались и декоративной косметикой. Обладающие хорошим вкусом, употребляли румяна в ограниченном количестве, только, чтобы скрыть излишнюю бледность, появившуюся после бессонной ночи любви или небольшого недомогания. Вымывшись, накрасившись, причесавшись и одевшись, куртизанка, наконец, начинала свой продолжительный рабочий день. Чаще всего они совершали прогулку по улицам города в сопровождении поклонников, которые, пытаясь предугадать их желания, задаривали красавиц подарками.
Бывало, что куртизанки, всё с той же свитой, наведывались в церковь, вызывая тем самым протесты местного населения и городских властей. Находясь в храме, они продолжали вести себя, как ни в чём, ни бывало, обниматься, хихикать с кавалерами, выкрикивать непристойности и употреблять неуместные жесты, будто бы это не церковь, а карнавальное шествие.
Куртизанки существовали на любой вкус: и для служащих папской канцелярии, для негоциантов, для военных и для молодежи.
Салоны таких знаменитых куртизанок, таких как Imperia, Madrema-non-vuole, Tullia, d'Aragona, Гаспара Стампа и Вероника Франко, чей портрет вы можете видеть справа, посещали известные артисты, поэты, представители местной власти и иностранные вельможи. За исключением важных гостей, которых куртизанка принимала в отдельном boudoir, все остальные приглашались в общий салон.
Знаменитая куртизанка Madrema-non-vuole любила восседать на высоком троне, усадив присутствующих на мягкие подушки у своих ног. Гости располагались вперемешку с куртизанками, которые периодически меняли места, улыбаясь и раздаривая многообещающие взгляды и поцелуи. Чтобы вызвать ревность у своих поклонников, хозяйка дома нередко удалялась на короткое время с одним из гостей в свою спальню.
В высших салонах много говорилось о литературе, поэзии и искусстве. Imperia читала книги на латинском языке и сочиняла стихи. Madrema-non-vuole настолько владела искусством общения, что её сравнивали с Cicerone, она знала наизусть всего Petrarca и Boccaccio и огромное количество стихов на латыни. Gaspara Stampa и Veronica Franco были признаны в Венеции талантливыми поэтессами. Посетители таких салонов оставили упоминания о куртизанках в своих литературных трудах.
Дело в том, что тогда существовало довольно мало общественных публичных развлечений, обычно это были карнавальные или религиозные процессии, иногда праздники в честь высоких гостей. Молодые и образованные люди не имели большого желания проводить тоскливые вечера в семейном кругу с жёнами, не умевшими связать двух слов. Их тянуло в общество куртизанок, туда, где можно было пообщаться и повеселиться. Там устраивались игры или танцы, не всегда невинные, подтверждением тому являются некоторые венецианские указы, запрещающие подобные развлечения.

Источник: http://venecia.manor.ru

Историческая костюмированная регата в Венеции – La Regatta Storica

Вода – это элемент, с которым Венеция ассоциируется в первую очередь, поэтому не случайно, что многие праздники этого странного города проходят отчасти на Гранд-Канале (например, сопровождаются регатами). Среди таких мероприятий Regatta Storica, или Историческая Регата, которая проводится в первое воскресенье сентября, одно из самых живописных зрелищ.

Событием, в честь которого учредили фестиваль, стало официальное отречение королевы Катерины Корнаро (венецианки по происхождению) от кипрского престола в пользу Венецианской республики. Катерина, подписав акт отречения, в 1489 году вернулась на родину, где ей была устроена грандиозная встреча с парадом судов. В те времена им сопровождалось почти любое знаменательное происшествие, будь то визит иностранного монарха, избрание нового дожа или папы, чествование победителей.

Современная Историческая Регата начинается с костюмированного парада - символической церемонии встречи королевы Кипра, а затем начинаются гребные гонки. Этот вид спорта пользуется в Венеции популярностью еще с 13 века: благодаря своей специфике, город недостатка в гребцах не испытывал никогда.

Regatta Storica делится обычно на несколько этапов. Первыми выступают юниоры на двухвесельных гондолах pupparini – маневренных и легких. Потом наступает очередь женских соревнований на лодках mascarete - тоже легких и двухвесельных. Они названы так из-за сходства носовой части с маской “bauta” и в старину использовались куртизанками. Третьими идут мужчины на тяжелых caorline с шестью веслами; раньше такие суда, снабженные парусом, служили для путешествий по лагуне. Ну, а последнее и самое значительное событие регаты – гонки чемпионов на легких и узких gondolini, которые дают асам возможность в полной мере проявить себя – ведь управление такой лодкой требует не столько физической силы, сколько ловкости и виртуозного мастерства.

Зрители принимают в гонках самое живое участие, крича, жестикулируя и подбадривая своих фаворитов. Болельщики располагаются по берегам Канала, а также на особых плавучих трибунах или в пришвартованных к причалу лодках.

Победителям регаты достаются символические призы: за 1-е место – красный флаг, за второе, третье и четвертое – белый, зеленый и голубой соответственно. Это – вместо традиционных медалей. До недавнего времени существовали и другие награды, самой курьезной из которых был живой поросенок. Потом, по инициативе защитников животных, поросенка вручать перестали.

Все гондолы, принимающие участие в соревновании, отличаются яркой раскраской и разнообразной формой, а команда и многие зрители одеты в историческое платье, которое можно сшить на заказ или взять напрокат в специальных ателье. Непременным компонентом Регаты является карнавальная процессия, в которой вы обязательно увидите таких исторических персонажей как дож и его супруга, королева Кипра, послы и министры, наряженные по моде 15 – 16-го века. Эта винтажно разодетая толпа на фоне старинных зданий и богато украшенные гондолы позволяют зрителю вообразить себя в Венеции времен Возрождения – роскошном и гордом городе.

Источник: http://www.carnevale.ru

Венеция. Дворец Дожей. Взгляд снаружи.

К середине XVI века в Венеции было завершено градостроительное упорядочивание района, примыкающего к собору Святого Марка и Дворцу дожей. Флорентийский архитектор Якопо Татти, прозванный Сансовино, ликвидировал хаотичную застройку квартала и тем самым завершил создание восхитительного ансамбля Пьяцетты. И сейчас в сердце Венеции лежит одно из самых великолепных соединений двух площадей - площади Святого Марка и Пьяцетты. Здесь и находится самое грандиозное здание Венеции - знаменитый Дворец дожей. Когда-то он был правительственный зданием богатой и могущественной Венецианской республики, а ныне славится как один из интереснейших художественных музеев мира.
Географическое положение Венеции было очень выгодным, и уже к IX веку она становится торговым посредником между Востоком и Западом. Это способствовало ее политическому росту и экономическому обогащению. Громадные выгоды извлекала Венеция и из крестовых походов: она захватила много земель, получила ряд привилегий и широко распространила свое торговое влияние. И отражением этого могущества стал величественный Дворец дожей.
Как и собор Святого Марка, Дворец дожей строился и украшался много столетий. Первое его здание, построенное в 810 году, представляло собой крепость со стенами и башнями, со всех сторон окруженную водой. В 976 году часть знати и народ восстали против дожа П. Кандиани IV и сожгли его резиденцию. Вместо нее венецианцы построили новую крепость, но и она сгорела в 1106 году.
В XII веке венецианские мастера воздвигли новый дворец, причем уже не было необходимости воздвигать его как крепость. К тому времени в Венеции уже не существовало обычных для средневековой Европы крепких замков и крепостных стен: здесь море служило защитой, а вместо фортов у республики имелся великолепный флот. Поэтому крепостные стены и башни в новом дворце возводить не стали, а сохранившийся ров засыпали.
Дворец Дожей к XIV веку дворец обветшал и пришел почти в негодность, поэтому в 1309 году (при доже С. Дзиани) венецианцы стали возводить новое здание дворца, которое потом достраивали и расширяли вплоть до XVI века. Трудами многих талантливейших умов и рук было создано это ни с чем не сравнимое архитектурное сооружение. Как будто в насмешку над всеми законами архитектуры верхняя массивная часть Дворца дожей покоится на легких ажурных арках. При первом взгляде кажется, что здание опрокинуто фундаментом вверх и крышей вниз, настолько нелогична сама система его фасада: две ленты слабых опор внизу и высокая сплошная стена наверху.
Поначалу представляется, что все архитектурные элементы фасада связаны между собой как-то нелогично, неожиданно и как будто случайно. А в то же время все здесь привлекательно, свежо и ярко, полно жизни и радости, все художественно насыщенно и в конечном счете разумно. Открытая аркадная галерея первого этажа - это не художественный каприз, а чудесное укрытие от южного солнца. Это место, где любому прохожему приятно отдохнуть и полюбоваться отсюда видом одного из самых прекрасных в мире архитектурно-природных пейзажей.
Балкон Дворца Дожей Галерея второго этажа - это воздушный балкон, затеняющий с юга и запада сравнительно небольшие официальные помещения и служащий удобным средством соединения между ними. Комбинация во Дворце дожей ажурных галерей и гладкой стены насыщает весь фасад необычайным богатством композиционных контрастов и как бы обнажает общий облик фасада, открытый навстречу ансамблю Пьяцетты и простору венецианской лагуны.
Отделка дворцовых фасадов велась в основном в середине и второй половине XV века, когда прежнее увлечение готической традицией сменилось у венецианцев стремлением к более гармоничным формам Ренессанса. Отказавшись от готической филигранности, они сделались поклонниками мягкой закругленности архитектурных форм, блещущих разнообразными сортами мрамора. Однако светлый фасад Дворца дожей, выходящий на Пьяцетту, имеет одну мрачную деталь. Во втором ярусе 9-я и 10-я колонны сделаны из мрамора более густого, красноватого оттенка: между этими колоннами объявлялись смертные приговоры.
Дворец дожей имеет только один коридорообразный вход-портал - громадные бронзовые ворота, которые называются "Porta dell Carta" ("Врата бумаги"). Происхождение этого названия ученые трактуют двояко. Возможно, оно произошло от находившегося неподалеку архива документов или, может быть, потому, что когда-то здесь сидели писцы и помогали составлять горожанам бумаги, жалобы и прошения.
Портал этот был создан в 1438-1441 годы Дж.Б. Буон. Обилие орнаментов на входе доведено до предела, а тонкость их исполнения - до ювелирной работы. Это фантастическое кружево когда-то блистало позолотой и лазурью. Скульптурная группа над входом изображала крылатого льва Святого Марка и коленопреклоненного перед ним дожа Ф. Фоскари. В XIX веке барельеф заменили новым, а от старой скульптуры сохранились только фрагменты.

Через "Porta dell Carta" посетители попадают во внутренний двор, окруженный двухъярусными мраморными аркадами и украшенный восемью древнегреческими скульптурами. Особое внимание обращает на себя статуя генерала М. делла Ровере, герцога Урбинского (работа скульптора Д. Бандини). Посередине двора до сих пор стоят и два пышных бронзовых колодца-водоема, которые поставляли лучшую во всей Венеции воду. Множество торговок водой ежедневно заполняли внутренний двор Дворца дожей и разносили отсюда свое холодное и вкусное питье даже в самые отдаленные кварталы Венеции.
В 1690 году, после успешного командования войсками в Греции, в Венецию возвратился дож Ф. Морозини. Причалив к Пьяцетте на роскошном корабле "Буцентавр", дож прошел под огромной Триумфальной аркой, специально сооруженной для этого случая. Фасад Дворца дожей, обращенный к лагуне, украсили дорогими тканями и картинами, во внутреннем дворе тоже развесили ткани и картины, изображающие деяния дожа.
Апартаменты дожа были заполнены гобеленами, парадными картинами, отделанными бархатом с золотой бахромой креслами, замечательными зеркалами, резными и лакированными столиками, серебряными вазами и ценными скульптурами... Из всех помещений особенно выделялась галерея, в которой было выставлено турецкое оружие и другие военные доспехи.Венецианская лагуна
С наступлением вечера во Дворце дожей и его внутренних помещениях зажгли яркое освещение в честь триумфатора. А сам дож Ф. Морозини, встав в центре Пьяцетты, бросал в толпу золотые, серебряные и медные монеты со своим изображением.
Избранный дожем в 1354 году, М. Фальери плыл в галере из Рима в Венецию. Когда он был уже на виду города, поднялся густой туман и гондольер причалил к ступеням Пьяцетты между двумя гранитными колоннами, где обычно совершались казни над преступниками. И М. Фальери тотчас принял это обстоятельство за дурное предзнаменование.
Через семь месяцев после своего избрания дож устроил великолепный праздник. Марино Фальери было уже 80 лет, но это не помешало ему жениться на молоденькой дочери одного из своих друзей.
В числе гостей находился М. Стено, который в один из моментов праздника пылко поцеловал жену М. Фальери. Этот поступок, извинительный в маскараде, совсем не понравился суровому дожу. Без всяких околичностей он приказал вытолкать несчастного М. Стено. Раздраженный обидой, нанесенной ему перед лицом возлюбленной и в глазах всей венецианской аристократии, блуждая по комнатам дворца, он оказался в "Зале Совета десяти" и на дубовой спинке кресла дожа сделал оскорбительную надпись.
На другой день надпись эта была открыта, и влюбленного М. Стено заключили в тюрьму. "Совет десяти", обсудив дело, принял во внимание молодость виновного, его заслуги перед Республикой и пламенную любовь и положил "выдержать его два месяца в темнице, а потом на год изгнать из Венеции".
Марино Фальери пришел в бешенство от такого решения, увидев в нем новое оскорбление. Случай свел дожа с И. Бертуччио, который вызвался собрать множество недовольных, на содействие которых можно было рассчитывать. Так родился бедственный заговор, цель которого состояла в истреблении всех патрициев, которые соберутся по звону колокола Святого Марка в "Зале Совета десяти".
Но провидение разрушило этот план, и 15 апреля 1355 года (в самый день намечаемого заговора) был устроен суд над самим М. Фальери. Дож предстал перед Советом десяти, во всем признался и был приговорен к смертной казни.
Через два дня, ранним утром, члены "Совета десяти" отобрали у дожа знаки его достоинства, щит с гербом М. Фальери был разбит, и на средней площадке лестницы Гигантов Марино Фальери был обезглавлен.
Так поцелуй, совершенный в маскараде влюбленным юношей, стоил жизни 80-летнему дожу могущественной Венецианской республики и еще 100 заговорщикам....

Источник: build.rin.ru

Венеция. Дворец Дожей. Взгляд внутрь.

Дворец дожей имеет только один коридорообразный вход-портал - громадные бронзовые ворота, которые называются "Porta dell Carta" ("Врата бумаги"). Происхождение этого названия ученые трактуют двояко. Возможно, оно произошло от находившегося неподалеку архива документов или, может быть, потому, что когда-то здесь сидели писцы и помогали составлять горожанам бумаги, жалобы и прошения.

Портал этот был создан в 1438-1441 годы Дж.Б. Буон. Обилие орнаментов на входе доведено до предела, а тонкость их исполнения - до ювелирной работы. Это фантастическое кружево когда-то блистало позолотой и лазурью. Скульптурная группа над входом изображала крылатого льва Святого Марка и коленопреклоненного перед ним дожа Ф. Фоскари. В XIX веке барельеф заменили новым, а от старой скульптуры сохранились только фрагменты.

Через "Porta dell Carta" посетители попадают во внутренний двор, окруженный двухъярусными мраморными аркадами и украшенный восемью древнегреческими скульптурами. Особое внимание обращает на себя статуя генерала М. делла Ровере, герцога Урбинского (работа скульптора Д. Бандини). Посередине двора до сих пор стоят и два пышных бронзовых колодца-водоема, которые поставляли лучшую во всей Венеции воду. Множество торговок водой ежедневно заполняли внутренний двор Дворца дожей и разносили отсюда свое холодное и вкусное питье даже в самые отдаленные кварталы Венеции.

Из внутреннего двора во Дворец ведет громадная лестница Гигантов, вырубленная из чистейшего каррарского мрамора. В 1554 году на верхней площадке лестницы установили огромные мраморные статуи Марса и Нептуна - военного и морского покровителей Венеции (работа Я. Сансовино), с тех пор лестница и получила свое нынешнее название.

На верхней площадке лестницы Гигантов происходили все торжественные церемонии, совершаемые Венецианской республикой, и самой пышной из них было венчание дожа. Тогда лестница превращалась как бы в гигантский трон, а старейший член Совета возлагал на голову нового правителя драгоценный головной убор - символ власти дожа.

В XVI веке во Дворце дожей построили Золотую лестницу, по которой из галереи второго этажа во дворец могли входить только те венецианцы, чьи имена значились в "Золотой книге". Эту книгу жители Венеции составили в 1315 году и вписали в нее 200 семейств, кому принадлежала власть с тех пор и, как они тогда полагали,... навеки. "Золотая книга" хранилась в особой комнате, которая была устроена под Золотой лестницей в 1180 году дожем Циани.

Золотая лестница вела в "Зал Большого Совета" - самый большой зал не только в Венеции, но и во всей Италии: его размеры - 54х25х15 метров. Этот гигантский зал двусветный, а окна его выходят на лагуну. Огромный плоский потолок "Зала Большого Совета" затянут роскошными живописными полотнами, окаймленными тяжелыми вызолоченными узорами.

Перед восточной стеной в "Зале Большого Совета" на возвышении установлены трон дожа и кресла шести членов Малого Совета. А над ними всю стену занимает одна из самых больших картин в мире - "Рай" Я. Тинторетто (ее размеры - 22х7 метров). На этой картине художник с удивительным мастерством скомпоновал многие сотни фигур, будто увлекаемых вихрящимся космическим движением.

Из "Зала Большого Совета" посетители проходят в "Зал выборов" (или "Зал жребия"), который называется так потому, что во времена Республики в нем проходило публичное баллотирование чиновных лиц, а иногда и их осуждение. Здесь же выносились и приговоры, но с оружием в этот зал никто входить не смел.

Массивный потолок "Зала выборов" богато украшен резьбой и позолотой. Кроме того, в нем размещены три большие овальные картины, два квадрата и 12 неправильных треугольников, в которых представлены аллегорические сюжеты, написанные художником Падованино.

Верховный суд Венецианской республики вершился в "Зале Совета десяти", о котором в прежние времена венецианцы думали с содроганием. Перед ним располагается "Зал компаса" - некогда передняя "Зала Совета десяти", а заодно и инквизиции, в которой осужденные с трепетом и ужасом ожидали приговора. Здесь же находилась и всем известная "Львиная пасть", в которую опускались сообщения и доносы.

Потолок "Зала компаса" состоит из трех огромных овалов и 12 четырехугольников, заполняющих углы. Этот плафон был расписан П. Веронезе, и на первом большом овале он изобразил "Триумф Венеции", представив ее в виде носящейся в облаках богини, окруженной аллегорическими фигурами Славы, Силы, Богатства.... Но один из овалов в настоящее время пуст. Раньше в нем находился "Святой Марк, окруженный святыми", но в 1797 году картина была вывезена в Париж и выставлена в Лувре, где вызвала восторг и удивление посетителей.

Плафон самого "Зала Совета десяти" тоже является чудом живописного искусства - как по орнаментам архитектора Д. Барбаро, так и по живописным полотнам. Первое место среди них, бесспорно, принадлежит произведениям П. Веронезе. Но из его картин на плафоне остались только "Старик, сидящий у ног женщины" и некоторые другие. Лучшие полотна этого плафона - "Юнона" и "Юпитер, громящий пороки" были сняты с потолка и вывезены. Первая из них находится сейчас в Брюсселе, а вторая была увезена французами и теперь тоже выставлена в Лувре.

В "Зале Совета десяти" сейчас помещены превосходно написанные портреты всех дожей, правивших в Венеции. Но на месте, где должен быть портрет дожа Марино Фальери, видна только пустая овальная рама, а под ней надпись: "Здесь место Марино Фальери, казненного за измену".

Из "Зала Совета десяти" осужденные через особую секретную лестницу следовали в самую верхнюю часть Дворца, которая называлась "Свинцовой кровлей", а также "Свинцами" или "Пломбами". В анфиладах пышных зал теснились чудеса искусства, красоты и наслаждения жизнью, а над плафонами, блещущими неудержимой фантазией художников, в свинцовых чердаках стонали узники. В стенах тесных коридоров до сих пор чернеют отверстия, в которые и десятилетний ребенок, если и сможет войти, то только сгорбившись. Затворы и железные решетки отсюда давно исчезли, но по стенам еще и сейчас видны обгорелые остатки деревянной обшивки, которая хоть как-то охраняла узников от сырости....

С величайшим богатством и тщательностью отделан "Посольский зал" Дворца дожей. Кажется, что при возведении этого зала его создатели хотели, чтобы чужестранец сразу почувствовал все могущество и славу Венецианской республики. Поэтому грандиозность размеров "Посольского зала", сказочная роскошь его обстановки и убранства из драгоценных материалов спорили с бесценностью художественных произведений. Среди последних выделяются четыре огромные картины Я. Тинторетто: "Дож Андрей Гритри, преклоненный перед Святой Девой, ангелами и святыми", "Обручение Святой Екатерины", "Святая Дева в вечной славе" и "Дож Моченичо перед явившимся ему Спасителем".

Главная стена над троном в "Посольском зале" занята огромным произведением П. Веронезе "Дож Велье, Венеция, Святая Жиуста и аллегория Веры, преклоненные взирают на явление Спасителя в его славе, окруженного сонмом святых, ангелов и архангелов". Весь фон этой картины наполнен облаками, происходящими от этого чудесного небесного видения. Только на правой стороне картины, позади коленопреклоненных фигур, видна Венеция, опирающаяся на море, покрытое многочисленными судами и гондолами...
Источник: build.rin.ru

Символ Венеции - Гондола.

Символ Венеции - Гондола.
«Гондола – одновесельная плоскодонная лодка с приподнятыми фигурными оконечностями». Это можно прочесть в энциклопедии. Венецианцы с таким сухим определением никогда не согласятся. Гондола, для них, во-первых – символ Венеции. Во-вторых, - королева лодок. И, наконец, – это прекрасная женщина.

Венеция - единственный город в мире, где нет никакого колесного транспорта, даже велосипедов. Русский стольник П. Толстой так оценил обстановку в городе на воде в 17 веке: "В Венеции лошадей нет и никакого скота нет, также корет, колясок, телег никаких нет, а саней и не знают". Там улицы столь тесны и непредсказуемы, что всадники испытывали немалые проблемы, поэтому еще в 16 веке городские власти запретили даже лошадей, после чего Венеция оказалась вынуждена пользоваться только водным транспортом.
Сначала лодки любой формы и размеров в Венеции назывались гондолами, но каналы всегда были очень узкими, а пассажиров и товару желательно было перевезти побольше, так что лодки постепенно удлинялись и суживались. Современная гондола представляет собой продолговатую и узкую асимметричную лодку, которая скользит по воде, двигаясь "зигзагом", причем гондольер постоянно выправляет ее, чтобы держать нужное направление.

Название "гондола" (кстати, правильно это слово надо произносить с ударением на первый слог), впервые встречается в документе 1094 года и возможно происходит от «gonger» - "морской угорь". Тогда лодки имели произвольную форму и отличались богатством цвета и отделки. К 18 веку в Венеции насчитывалось более 10 тысяч гондол (теперь их не больше 500). Тогда же "в целях борьбы с расточительством" был введен закон, согласно которому все гондолы должны быть черными и одного размера: длина - 11,05 м, ширина - 1,4 м. Но тот факт, что городские власти вдруг решили ввести столь жесткие требования к параметрам лодок было связанно не с борьбой за экономию. Это нововведение имело вполне банальное объяснение. По венецианской легенде, один престарелый дож был женат на очень молодой девушке. Вскоре до почтенного правителя дошел слух, что по ночам его супругу навещает загадочный мужчина в плаще. Слуги доложили правителю, что приплывает он на черной гондоле. Старый дож не смог прекратить тайные встречи молодых людей, за то, в его власти было издать указ о том, чтобы все лодки в городе перекрасили в черный цвет. Так ему удалось отчасти скрыть свой позор.
Есть и иная версия такого цвета гондол: черными венецианские гондолы стали только в 1562 году, когда во время чумы тела умерших перевозили по городу на гондолах. Нарядность лодок выглядела тогда просто нелепо, и правительство издало указ перекрасить гондолы в черный цвет, как гробы. Так печальные события средних веков навсегда изменили лицо города.

Венецианская гондолаС тех самых пор скользят по каналам Венеции только черные гондолы, единственным украшением которых остался железный наконечник в виде гребня. Этот элемент, так называемый ferro, является самой верхней отметкой лодки, по нему гондольеры определяют, пройдет ли гондола под очередным невысоким мостиком или нет. Шесть полос на ferro символизируют районы города, на которые Венеция была поделена в 1169г.; седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка, а закругление – шляпу дожа. С правой стороны гондола на 24 см ниже, это связано с положением гондольера, который опускает весло для управления гондолой только с правой стороны.
На первый взгляд эти лодки одинаковы, но на самом каждая из них делается под конкретного человека - гондольера (они работают только на собственных лодках). Как правило, эта профессия передается по наследству, но в виде исключения ее можно получить и за другие заслуги (например, победив в "Исторической регате"). В любом случае, для того чтобы получить право управлять гондолой, необходимо проучиться на специальных курсах гондольеров 9 месяцев и сдать серьезные экзамены: по управлению лодкой, по иностранному языку и по истории Венеции. Только после этого мэрия рассмотрит заявку соискателя на получение престижной лицензии. Наибольшие шансы – у уроженцев Венеции. Ну и еще надо быть мужчиной, так как женщин на эту работу не берут. Нынешние гондольеры в основном молодые парни, очень редко можно увидеть мужчину в годах.

Лодка стоит дорого - от 30 до 90 тысяч долларов. Самые дорогие – так называемые "свадебные" гондолы. Продолжительность срока эксплуатации гондолы в среднем 15 лет. Но жизнь лодки зависит от многих факторов, в частности от того, где ее хранят; если стоянка расположена где-нибудь в укромном месте на канале, то срок достаточно высок, а если гондолу паркуют на открытой воде, то из-за ветра и волн длительность эксплуатации заметно сокращается. Взять на борт лодка может только шесть пассажиров. Или одного - это уж как угодно будет.
На каналах Венеции, как и на любых городских улицах, есть светофоры. Они висят над перекрестками и имеют только два "глаза": красный и зеленый. Но гондольер, как правило не доезжая до перекрестка громко кричит, что не столкнуться с кем-нибудь. Кстати, сами венецианцы на гондолах ездят нечасто, в основном они используют водные такси (моторные лодки), что дешевле.
Форма гондольера - соломенное канотье с лентами и полосатая футболка. Побывавшие в Венеции говорят, что гондольеры очень напоминают интуристовских таксистов советских времен: важные и ленивые, стоят весь день кучей, но тариф свой до разумного не снижают. Но стоит вам уступить их требованиям, и гондольер оживет, как только что проглотивший жетончик автомат. Будет улыбаться весь оплаченный срок, петь, ловко совать в воду шест, уворачиваясь от других суденышек.

Недавно двое шестидесятилетних венецианцев впервые в истории судоходства пересекли Ла-Манш на гондоле. Надо сказать, что получилось это у них на редкость быстро: путь из британского Дувра во французский порт Кале, где их встретили друзья и земляки, занял у гондольеров чуть больше семи часов. На протяжении всего 35-километрового путешествия итальянцы пели свои родные венецианские песни и тем самым поднимали себе настроение.

Венецианская гондолаА сейчас в Венеции в моду входят автомобильные прогулки по каналам. Нужно только заказать в мастерской по изготовлению гондол деревянную лодку в форме автомобиля. Впрочем, от машины в сооружении остался только двигатель внутреннего сгорания. Под днищем же скрывается корабельный винт, да и рулевое колесо скорее напоминает штурвал. Правда, внешне гондола неотличима от машины. Уже изготовлены копии автомобилей Феррари и Фольксваген-жук. Стоит это недёшево.

Есть еще один аспект этой профессии. Венецианские гондольеры - особая каста красавцев, пользующихся в последнее время все большим вниманием женщин. Мальчик с десяти лет учится владеть коварным веслом и с лихостью водить гондолы по узким венецианским каналам. Кроме того, он впитывает сложную науку общения с богатыми туристами, приобретает аристократические манеры и овладевает искусством произносить такие комплименты, которые буквально сводят с ума скандинавок, англичанок и прочих представительниц прекрасного пола.
Но до последнего времени деятельность венецианских альфонсов проходила, скорее, на любительской основе и не регламентировалась какими-либо правилами. Теперь же представители этой сферы деятельности решили создать нечто вроде профсоюза и даже написали своебразный "кодекс поведения жиголо", который должен послужить подспорьем при охмурении богатеньких иностранок.
В "своде правил" прописаны некоторые табу, которые уважающие себя "дамские угодники" не имеют право переступать. Так, охмурять разрешается только женщин, которые приехали без мужского сопровождения, разбивать пары строго запрещено. Кроме запретов, в кодексе содержатся рекомендации по поводу способов соблазнения женщин в зависимости от их национальной принадлежности. Если верить авторам данного произведения, канадки и австралийки - весьма легкая добыча, и "сдаются" они после первого же ужина при свечах или романтической поездки на гондоле. А вот для того, чтобы добиться благосклонности горячей латиноамериканской дивы, придется отужинать с ней по крайней мере трижды.
Для координации своей работы члены профсоюза используют мобильный телефон и электронную почту. Посредством этих средств связи они обмениваются информацией о прибывших туристках, а также отсылают в "штаб" отчеты о проделанной работе.

Источник: www.gorodfm.ru